こんばんわ。
ここの所、DSシリーズの分解やら掃除やらで時間をつぶしていることが多くなりました。今回は、上の画面が液もれをしてしまって、周りが見えなくなってしまっているやつの修理です。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、４隅が直角ではなく、すこし角が丸くなっているのが見えるかと思います。今のところ、日々黒いところが増えているという感じでもないですが、きれいな物と交換したいです。
では早速。
上液晶の裏面を外します。ゴム足の下はネジはなかったです。本当は、下側の基盤たちを外して、上側の画面を外すぞ！というところで上側を開けるのがいいかと思います。
４隅にあるゴムを外すとネジがありますので、４箇所外します。
取らなくてもいい丸いゴムをとってしまいました。
上の方、写真では左の方へギューっと押すと少しズレて、パカッと外れます。ここまで来て、「あ、ここ最後でいいかも」と思って、パチッと元に戻して次の作業に進みます。
下画面がある方の裏側です。こちらはゴム足のところにもネジがありますので、ゴム足２箇所外して、あとは、よく見て、ネジを外せば良いです。
ボタン側の方にフレキが２箇所ついていますので、勢いよく外さないように注意してください。わたくし少し勢いよく開けてしまったら、フレキが外れてしまいました。他の分解されている方の動画などを見ると、勢いよく外してフレキを切らないように注意といわれていますので、切断されたりしなくてよかったです。
これから何度もとったりつけたりするんでしょうね。。。いつか壊れるかもしれません。ただ、ここのパーツはネットでよく見かけますので、壊れても大丈夫！
右上の方のスライドパットのところを外す写真を撮り忘れました。右上のスライドパットを外します。ネジは２箇所。
SDカードのスロットを外します。ネジはないです。白い側を起こすように外します。
メイン基盤のネジを外します。左の電源部分に接続されている太めのフレキを外したら、左下から、マイク、HOMEボタンのフレキ、右の中央部分の、十字ボタン、その左のゲームカードスロット、中央部分のNFCリーダ、そこから上の方へ移動して、細いタッチパネル、その右へ行って、下液晶とバックライト（多分？）さらに右に行って、上部カメラ（かな？）を外します。左上のアンテナケーブルも忘れずに外します。黒い細いコネクタは、コネクタ部分ほんのわずか起こして、ケーブルを引き抜き、さすときはそのまま差せばいい物です。ディスプレイの所や、タッチパネルの所や、十字キーの所のように「パチン」と起こしてしまうとそれで壊れておしまいとなりますので注意してください。
基盤をぐるっと裏返して、上液晶のケーブルを外し（なんかケーブルの付け方が変な気がします。２回おられていますよね？よく切れなかったな。一度バラしているのかもしれません）、ディスプレイケーブルの下のスピーカー（おそらく）ケーブルを外します。
メイン基盤が取れました。左側のスタート・セレクトボタンなどがある基盤を外します。銀色のネジ（下側のマイクの横の１つを忘れないように）５箇所、アナログスティックの黒いネジ３箇所外せばぽろっと外れます。
上の４つのボタンには向きがあるのですが、スタート・セレクトボタンって向き関係ないんですかね？一応切り欠き見たいのはあるんですが、どちらの向きでもおさまってしまうように思います。ついでに掃除しておきます。
ゲームカードスロットは、３箇所外すと外れます。右側の縦に並んでいる２つのネジは、下の十字ボタンのネジなので今外さなくてもいいです。
十字ボタンのところの写真がなかった。。。まあいいか。NFCのカードリーダを外すと、HOMEボタンの基盤が出てきますので、こちらも外して掃除しておきます。NFCカードリーダは中央部分を引っ張ると簡単に外れます。
アンテナ線のはわせ方を確認して。
ふむふむ。結構ここで余裕を持たせているんですね。まあ外しちゃってください。
左上にある、すれ違い通信のランプ（？）を外します。ひっくり返して、ランプのところをちょっと押すと、ぽろっと外れると思います。
こんな感じ。
こちらのランプのところの奥に、ヒンジがありますので、それを外します。こんな感じにコの字にピンをおって、ヒンジの中央部分を押します。
こんな感じでピンを中央に合わせて押します。ただ押しただけではヒンジは出てこないので注意してください。上の蓋を完全に閉じた状態で、「カチ」「カチ」と2回開いたところで押すとヒンジが押し込めるようになるようです。多少遊びがあるようなので、「カチ」「カチ」と2回開いたところで少し動かしながら押すとスルッと押せる場所があると思いますので少し動かしながら押してみてください。場所が正しくなると、それほど力を入れなくてもスルッと動くと思います。
ヒンジを押し込むことができたら、今度は上部の液晶パネルを表面から裏面に押して、液晶パネルのヒンジ部分のところを少し浮かせてから、さらにヒンジを押し込みます。液晶パネルが邪魔をして、ヒンジが最後まで押せないようです。最後まで押し込めると、上側のパーツがぱらっと外せるようになると思います。外せなければ、ヒンジの押し込みが足らないと思います。
液晶パネルの端を浮かすと、ここまでヒンジが押し込めます。ここまで押し込むと上の部分がこんなふうに外れます。
フレキを外すことばかり考えていて、下の部分を外すところを写真撮るのを忘れました。切り込みがあるのでそこにフレキをまとめて通すだけです。そこは、それほど苦戦しないかと。。。
今回は、液晶を交換するので、液晶のフレキを外します。フレキは１つずつ通すのが良いと思います。まとめて通そうとするとかなり苦戦します。
内側から、液晶、スピーカ、カメラかな。。。抜くときは、１番内側の１番長いやつ、２番目が、短くて黒くないやつ、最後に黒いやつ。入れるときは、黒いやつ、短くて黒くないやつ、最後に１番長いやつ。という順番でやるといいかな。もしかしたらちょっと順番違う？外すときの順番をよく覚えておくのがよいです。そして、１つずつやるのがいいです。
こんな感じで、スピーカー、カメラのケーブルはそのままにしておいて、液晶のケーブルだけ丸めて通します。
はい。取れました。とるときにかなり格闘していましたので、指の後でべとべとです。
一番上のプレートは再利用しようと思いますので外しました。右上の方の液漏れしている様子が、良く見えると思いますが、角のところが映らなくなってしまっています。
じゃじゃん！新しいモジュールを買いましたよ！あれ？なんか傷だらけだな。。。と思って、少し掃除したりしたのですが、傷がとれません。「そうか、一番上に保護シートが貼ってあるんですね！」と思って剥がそうとしたらなかなかしっかりくっついていて剥がれません。
AliExpressの商品のページをみても、「保護シートは剥がして使おう！」みたいな記載があるので、おかしいなと思いながら「ぐいっ」っと引っ張ったところ「メリメリ」という音が。。。「あ、もしかして、これ偏光板・・？マジ？」というわけで、偏光板の隅を5mmくらい剥がしてしまいました。あぁ。。。やばい。終わった。ちなみに、こちらが箱を開けた時の写真。赤いタグのようなものがついたセロテープが貼ってありますよね？いかにも「ここから剥がれます」って感じがしたんですよね。
そこからショックのあまり何も写真とっていないのですが、偏光板を剥がして、綺麗にノリをとって、組み立てた姿がこちら。。。あれ？偏光板なくても映るんですけど。
しかし、3Dにすると。なんか２重に見えます。New 2DS LL になってしまった。
もともとついていた液晶パネルには、偏光板らしきものは貼ってないような気がします。構造が違うんですかね。すみませんホコリだらけで。。。
新しく買った方は、ひとまわり小さいフィルムが貼られれていたので、剥がしていいのかと思っちゃったんですよね。妙にしっかりついているなと思ったのですが。。。
3D表示側の偏光板って、普通のやつでもいけるんですかね？できれば3Dにしたい。実は自分、結構３Dで見ているんですよね。
というわけで、偏光板、買いましたよ！すぐほしかったのでAmazonで買いました。きれいに見える場所を見つけたところどうも、４５度（？）傾いたところが一番きれいに映りましたので、こんな感じで型紙を作ってはさみでざっと切りました。
こちらの偏光板は粘着テープとか糊とかついていないやつにしました。なんか、ほこりが付いたとか、貼り直したいとかそういうことが起こりそうだったので、ほんのわずかに大きく切って、液晶のところにはめ込むような感じで置くだけにしました。
おぉ。３Dにしても２重に見えなくなりました。が、なんかブレ防止がいまいちのような。。。というか効いていないような。。。いや、絶対効いていないな。
もともとついていた偏光板をできるだけきれいにして貼ってみたりもしたのですが、やっぱりブレ防止が機能していないように思います。まあ、これ以上気にしないことにします！！
じつは一度、偏光板を小さいサイズに切ってしまって、横が1cm程度、空きができてしまうという失敗をしてしまいました。どうも、型紙を作ったときに、余った方を貼って、そのサイズに合わせて切ってしまったみたいなんです。Amazonですぐにもう一度頼んで、２日連続で偏光板を家まで届けていただくということになってしまいました。本当にお手数おかけして申し訳ないです。
ちなみに、下のやつはもともと貼ってあったものです。接着剤をキレイにとったのですがやっぱりかなり傷が残っていたので使うのやめました。
そのあといろいろと調べたりもしていたのですが、確たる情報は見つからなかったものの、どうやら、ブレ防止機能が付いていないパネルなのではないかという結論に。そういうのあるって噂では。。。
以前どこかで、New 3DS LL ではない3DS LL のパネルを、New 3DS LL につける変換ケーブルというのがあって、ブレ防止をOFFにしておかないと、起動できなくなるという動画をYoutubeで見たのですが、こちらのパネルは、変換ケーブルは必要なく、ON/OFFしても本体が起動できなくなるということは無いですが、ブレ防止機能は無い物のようです。残念。
ブレ防止がない３Dで使うか、すこし４隅が欠けているブレ防止がある３Dで使うか。。。迷う。後で戻すかも。。
それにしてもなんかやたらお金をかけて、結局ぼろっちいのができるという感じです。壊れた物を何台も買って頑張って修理してぼろっちいのが何台もできてしまうより、高くてもきれいな奴を買った方がよかったのかも。
